| |
Небольшой фотообзор: электролитические конденсаторы для материнских плат (дополнено).
|
 |
|
15:38 04.11.2006
|
|
|
Предлагаю Вашему вниманию мини - фотообзор по электролитическим конденсаторам, актуальным при ремонте/модернизации материнских плат и видеоадаптеров. Гайд ни в коем случае не претендует на звание всеобьемлющего и будет обновляться по мере поступления новой информации.
Итак, начнем с электролитических конденсаторов. Общеизвестно, что для материнских плат нужны специальные электролитические конденсаторы, "для материнок" (так нужно спрашивать на радирынке) или, что более правильно, так называемые "LOW ESR конденсаторы" (а так спрашивать не рекомендуется, продавец, как правило, напрягается и недобро смотрит). А если Вы еще спросите, какого производителя и какой серии кондеры, или какое у них ESR - могут быть неприятности  . Так что осторожность не помешает. Надеюсь, данная статья поможет Вам сделать правильный выбор.
В качестве вступления (пусть простят меня подготовленные читатели за упрощенное изложение) попробую внести ясность в суть термина ESR. Equivalent Series Resistance, эквивалентное последовательное сопротивление. Любой реальный конденсатор, кроме емкости имеет паразитное сопротивление и индуктивность. Если представить его схематически, то последовательно с "идеальной емкостью" всегда включен паразитный резистор. Вот этот резистор и есть суть ESR. Естественно, чем меньше величина этого резистора, тем лучше конденсатор, меньше его нагрев при протекании импульсных токов и тем лучше этот конденсатор сглаживает пульсации в фильтруемой цепи. Обычно ESR указывается для определенной частоты/ емкости/рабочего напряжения, а также типоразмера корпуса конденсатора.
При параллельном соединении конденсаторов суммарное ESR снижается, поэтому при замене нужно выбирать количество/емкости банок из расчета получения минимального ESR на заданную суммарную емкость.
Маленький пример: нужно заменить конденсаторы ( имеем 10 посадочных мест) в преобразователе материнской платы на суммарную емкость 10000Х6.3 вольт. К примеру, доступны в продаже Jamicon 1000x6.3 (0.028 ) om ; 1500x6.3 (0.018 ); 3300x6.3 (0.012). Простой подсчет показывает, что лучший результат дадут 7 конденсаторов на 1500 мкф чем 10х1000 или 3х3300.
Некоторые замечания по выбору габаритов: как правило, конденсаторы в высоких и узких корпусах имеют лучшие характеристики, чем низкие и широкие. Это связано с особенностями конструкции - в высоком и узком корпусе алюминиевая лента свернута в меньшее количество витков и имеет бОльшую ширину, а это- меньшая индуктивность и паразитное сопротивление конденсатора. Естественно, это замечание справедливо при сравнении конденсаторов одной серии одного производителя, низкокачественные поделки нонейм производителей форма корпуса не спасет. 
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION, серия KZG, ультра низкое сопротивление (здесь, и дальше, будет иметься в виду ESR), 0.026 om/100kHz для номинала 1500/6.3 На некоторых форумах эту серию считают не очень надежной - тот самый случай с материнками ABIT.
Тогда эту серию только - только запустили в производство, подвел новый электролит в одной из партий конденсаторов. Партия эта досталась Abit -у...
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION Серия SXE, с низким сопротивлением (снята с производства)
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION, серия PSC, алюминиевые с полимерным электролитом, сверхнизкое сопротивление, высокие частоты. 0.01 om/300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
RUBYCON, серия MCZ, ультра низкое сопротивление, повышенные рабочие частоты, 0.016 om/100kHz для номинала 1500/6.3 Рекомендуется!
RUBYCON, серия MBZ ультра низкое сопротивление, 0.026 om/100kHz для номинала 1500/6.3. Серия уже снята с производства, на смену ей выпускается серия MCZ(см выше)
RUBYCON, серия YXG низкое сопротивление, 0.046 om/100kHz для номинала 1500/6.3. Это обычный хороший электролит с улучшенными параметрами. Для испльзования в фильтрах импульсных преобразователей питания процессоров /памяти не позиционируется, хотя для замены неисправных при отсуствии других вариантов сойдут. Для линейных стабилизаторов - более чем хороши.
 
NICHICON Corporation Серия НМ(на фото), повышенное качество, свернизкое сопротивление, 0,016 ом/100kHz для номинала 1500/6.3.
Серия НN имеет еще более низкое сопротивление, 0,012 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Рекомендуется!
А серия НZ имеет еще более низкое сопротивление, 0,009 ом/100kHz для номинала 1500/6.3, но уже не позиционируется производителем, как имеющая повышенную надежность.
Samsung Серия TLQ. Повышенное качество, свернизкое сопротивление, 0,015 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Рекомендуется!
SANYO Серия WG, сверхнизкое сопротивление, 0.016 om/100kHz для номинала 1800 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SP серия, конденсаторы с органическим полупроводниковым электролитом и сверхнизким сопротивлением, и вообще, крутая, но редкая штука. 0.008 om/300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SVPC серия, алюминиевые с полимерным электролитом. повышенные частоты и надежность, сверхнизкое сопротивление, 0.01 om/300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SVP серия, алюминиевые с полимерным электролитом.
0.012 om/300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
EPCOS Немецкий производитель первого эшелона, легендарное немецкое качество. Частенько продукцию этой фирмы можно увидеть в серьезных промышленных изделиях и в автоэлектронике. А вот на материнских платах-увы!
Серия В41886, ультра низкое сопроитвление, повышенная надежность. 0,028 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Если попадутся - смело берите, несмотря на средние показатели ESR, зато качество гарантировано.
Это были конденсаторы известных фирм, которые можно смело использовать для модификаций/ремонта.
Jamicon
Достаточно известный производитель, хотя не такой именитый как предыдущие.
Серия WL низкое сопротивление, пониженное на высоких частотах (так написано )) 0,036 ом/100kHz для номинала 1500/6.3
Серия MZ(без фото) пониженное низкое сопротивление, long life, 0,018 ом/100kHz для номинала 1500/6.3
CapXon У нас ими завален весь радиорынок, что весьма настораживает. Наверное в закупке дешевые очень. А может я и не прав. Во всяком случае их я не рисковал применять- зачем, при доступности именитых брендов?
Серия LZ, ультра низкое сопротивление, 0,02 ом/100kHz для номинала 1500/6.3.
А вот, для примера, малоизвестный экземпляр, G-luxon (весьма удачное название). В последнее время часто попадается на некоторых видеокартах и недорогих материнских платах.
Производитель, http://www.luxon.com.tw/products.htm, серия LW. Никакой дополнительной информации на сайте, кроме того, что это "105'C, 2000hrs
Ultra low ESR", найти не удалось.
И несколько фотографий танталовых конденсаторов, их тоже часто применяют в фильтрах импульсных источников питания.
На этом рисунке схематично показано устройство танталового конденсатора.
HITACHI серия TMCR. Ультра низкое сопротивление, 125*С. 0.1 om/100kHz для номинала 100 мкф. Для сравнения, Sanyo OsCon, SP серии на 100 мкф имеет сопротивление 0.03 ом
EPCOS. Серия SpeedPower, 470 мкф х 6v
Продолжение следует...
Дополняю небольшой табличкой с параметрами наиболее ходовых номиналов и марок:
марка размер емкость / вольт время ESR Ripple
Nichicon HZ φ8 * 20 1800uF 6.3V 2000h 9mΩ 2880mA
Nichicon HZ φ8 * 20 1500uF 6.3V 2000h 9mΩ 2880mA
Rubycon MCZ φ8 * 20 1800uF 6.3V 2000h 12mΩ 2350mA
Nichicon HN φ8 * 20 1800uF 6.3V 2000h 12mΩ 2220mA
Nichicon HN φ8 * 20 1500uF 6.3V 2000h 12mΩ 2220mA
Sanyo MV-WG φ8 * 20 1800uF 6.3V 3000h 16mΩ 1950mA
Rubycon MBZ φ8 * 20 1800uF 6.3V 2000h 19mΩ 1870mA
Panasonic FM φ8 * 20 1200uF 6.3V 4000h 30mΩ 1560mA
Nippon KZH φ8 * 20 1500uF 6.3V 6000h 33mΩ 1410mA
Nippon KZE φ8 * 20 1200uF 6.3V 3000h 41mΩ 1250mA
Panasonic FK φ8 * 20 1500uF 6.3V 3000h 44mΩ 1220mA
Nichicon HN φ10 * 25 3300uF 6.3V 2000h 9mΩ 3190mA
Rubycon MBZ φ10 * 23 3300uF 6.3V 2000h 12mΩ 2800mA
Sanyo MV-WX φ10 * 20 1500uF 6.3V 4000h 23mΩ 1820mA
Буду благодарен всем за замечания, вопросы и пожелания
|
|
|
Мини - обзор и экспресс -тестирование двух помп и трех водоблоков.
|
|
|
23:24 05.09.2006
|
|
|
Tы стал счастливым обладателем еще нескольких железoк ...маньяк! - сказал мой брат , когда ему домой пришла посылка с купленными мной на E-bay очередными шелезяками  . А в посылке той было две две помпы, одна достаточно известная - Laing DDC, другая - довольно редкий на просторах СНГ экземпляр, Danger Den MAG II - LE. A еще- парочку процессорных водоблоков от Австрийской команды ZERN.at http://zern.at/, один серии PQ, с акриловой крышкой, другой - микроканальный, серии PQ PLUS.
Итак , знакомство начнем с помп. Лаинг описывать не буду- в сети полно обзоров этих помп, лучше рассмотрим заокеанского гостя поближе:
Danger Den MAG II - LE
Субьективно, внешние впечатления от помпы- только положительные, очень недурственный экстерьер, зеркальная задняя крышка с лазерной гравировкой логотипа DD, плотный, приятный на ощупь пластик, помпа достаточно маленькая и легкая. Какие же характеристики обещает нам производитель?
Copy- paste c oф. сайта:
Nominal voltage: 12 VDC
Power connector: 3-pin (fan header style)
Motor type: Brushless DC*
Nominal power: 8 W
Pump bearing type: Polished Sapphire
Maximum head: 2.5 M (3.5 PSI, 97" H2O)
Maximum flow: 567 l/hr (150 GPH)
Size: 2.1”W x 2.1”H x 1.74”D
Weight: 241 g (8.5 oz)
Connection size: G 1/4 BSPP
Warranty: 30 Months (2-1/2 Years)
Power connector: 3-pin (fan header style)
50,000 Service Hours MTBF
Всего 8 ватт мощности, таходатчик, 2,5 метра столб, 567 литров в час, подшипники- полированный сапфир, 50 000 часов наработки, соединение- резьба 1/4 дюйма, весьма малые габариты (диаметр корпуса помпы-54 мм, высота - 66 и глубина - 50 мм, без фитингов, ессно). Весьма неплохой набор параметров.
А что там внутри???
(Вот с раннего детства не могу избавиться от вредной привычки смотреть как все устроено внутри, пусть даже с фатальными последствиями для исследуемого обьекта.)
А внутри ничего особенного не оказалось: ротор- шестилопастная профилированная крыльчатка с запрессованым в нее валом и кольцевым магнитом, внутри которого находится цилиндрический статор, изолированный от жидкости пласмассовым корпусом помпы. Сапфира я не увидел, но, судя по конструкции вала, торцом он упирается на сапфировый шарик, находящийся на дне отвестия статора.
Крышка- тоже ничего особенного, смутило только очень уж маленькое проходное сечениe выпускного канала помпы, не более 5 мм в диаметре, что на фоне внутренних 10 мм у комплектных штуцеров выглядит просто несерьезно.
Причем, толщина стенок крышки позволяет совершенно спокойно увеличить диаметр канала до 8-9 мм без потери прочности, что и будет сделано в ближайшем будущем (а то, кто-то сомневался!).
Дальше разбирать я не стал- электронный блок находится под задней зеркальной крышкой, снятие которой производителем похоже, не предусмотрено.
Соединяются две части помпы посредством четырех "модных" болтов с внутренним шестигранником и наружной накаткой, уплотнение- резиновое кольцо. Крепежный кронштейн- г образная пластмассовая пластина, без каких-либо отверстий (предлагается крепить помпу на прилагаемые два квадратика двухсторонней пористой липучки толщиной 1 мм.) Это, наверное виброизоляция такая, или этой помпе не нужна виброизоляция? Посмотрим. С другой стороны, ничего нам не мешает просверлить в держателе отвестия в нужных местах под собственный вариант крепления, так что в минусы этот момент не заносим.
Штуцера в комплекте - достаточно компактные, 12 /10 мм, резьба дюймовая, 1/4", уплотнение - мясистое резивое кольцо.
Коннектор. Разьем- стандартный трехконтактный FAN - коннектор (Tx3) с тахосигналом. Куда его включать? В материнку, по логике , но здесь есть один спорный момент: мощность помпы. По непроверенным данным, максимальный ток такого разьема на материнской плате- 500 мА. , помпа же должна потреблять около 700 мА. Разница не очень велика, но риск выжечь цепи питания ветилятора все же есть. Кстати, на оф сайте DD я не нашел прямых указаний, куда можно и нужно включать эту помпу. Чуть попозже мы ее включим, сейчас же- несколько слов о водоблоках.
ZERN PQ
Стандартная серия водоблоков с пластинчатой структурой и тонким дном. Теплосьемная структура- 19 ребер толщиной около 0.9 мм . Высота ребер - переменная, от 4.5 до 5 мм (в центре проточки между ребрами неного углубляются в дно водоблока), ширина проточек около 0,4 мм. Внутренняя поверность вдоблока имеет мелкоячеистую структуру, похоже на обработку пескоструйкой или травление поверхности.
Крышка- акрил, зазора между ней и верхушками ребер нет, уплотнение-резиновое кольцо, очень мягкое и эластичное.
ZERN PQ PLUS
Более продвинутая серия, действительно микроканальный водоблок.
Структура впечатляет - 55 ( я насчитал) ребер толщиной не более 0,15 мм с проточками между ними примерно такой-же ширины. Все это выполнено в дне водоблока толщиной чуть больше 1 мм. Глубину проточек померять удалось с трудом, из за риска погнуть очень тонкие ребра, получилось около 0,7 мм, может чуть меньше. Крышка водоблока из латуни(?) имеет фигурный выступ - формирователь потока, заставляющий теплоноситель "протискиваться" свозь микроструктуру. Реальный пример водоблока с экстремально тонким дном
Гидросопротивление, наверное, немалькое будет.
Основание водоблоков имеет в центре небольшую приподнятую площадку, обработка внешне совершенно не впечатляет- полировки нет как таковой, но поверхность совершенно гладкая, тактильно шероховатостей не определяется.
Зато плоскость выведена отлично - к мокрому стеклу водоблок прилипает очень хорошо.
Комплект крепления - великолепный, количество болтиков, барашек и шайбочек явно избыточное.
В нагрузку к водоблокам мне достался еще один комплект крепежа - экстремальный, для 939 сокета. Фрезерованная поперечная балка с прижимным винтом и мощной металлической бекплейт (на фото не показан) не оставляют почвы для сомнений в надежности прижима.
Теперь - маленькое экспресс тестирование помп и водоблоков, пока только на гидродинамические параметры.
Участники:
За помпы сегодня играют: Laing DDC, Germany и Danger Den MAG II LE, Oregon, USA
За водоблоки - Zern PQ и Zern PQ PLUS (второе место в рейтинге водоблоков на http://www.watercoolplanet.de), оба Австрия, и Cool Stream rev 1.2
(первое место (уже не первое) в рейтинге водоблоков на http://www.mxmaster.kharkov.ua ) Украина, Харьков 
Команда поддержки - два 50 см отрезка шланга 12/10, соответсвующие им штуцера. Блок питания на 12 вольт, реобас , тазик с водой, и прочая кухонная, и не очень, утварь.
Судейство- цифровой мультиметр, секундомер, мерная емкость на 1 литр.
Первая на включение - Лаинг. Минимальное напряжение на выходе реобаса-5 вольт, никакой реакции... медленно повышаем напряжение 6-7-8-9 вольт ??? брак!!? - и вдруг, на 9,2 вольт- мощный рывок, помпа буквально выпрыгнула у меня из рук - ничего себе, крутящий момент! Увеличиваем напряжение до номинала, обороты заметно возрастают, но никаких попыток заполниться водой не наблюдается, причем сама помпа находится всего на несколько сантиметров выше уровня воды в емкости. Этот важный момент нужно учитывать при проектировании СВО- не заполненная водой помпа не в состоянии создать давление/разрежение даже в несколько сантиметров водного столба.
Помогаем заполниться помпе вручную и замеряем производительность:
без водоблока, только со шлангами - 378 литров в час.
Водоблок: Zern PQ - 328 литров в час.
Zern PQ PLUS - 149 литров в час
Cool Stream I rev 1.2 - 342 литрa в час.
Минимальное напряжение запуска-9,5 вольт, потребляемый ток при 12 вольт - 0.8 ампер. Субьективный уроваень шума- очень низкий, уровень вибрации- достаточно высокий. Помпе, видимо, нужна очень хорошая виброразвязка от корпуса компьютера.
Следущий, Danger Den MAG II LE. Запускаемся с 7 вольт, никаких рывков, при номинальном напряжении параметры следующие:
без водоблока, только со шлангами - 358 литров в час.
Водоблок: Zern PQ - 257 литров в час.
Zern PQ PLUS - 90 литров в час.
Cool Stream I rev 1.2 - 287 литров в час.
Минимальное напряжение запуска- 7 вольт, потребляемый ток при 12 вольт- 0.6 ампер. Уровень шума - картина прямо противоположная Лаингу. Вибрации помпы минимальны, но сама помпа производит довольно заметный в ночной тишине (а когда же еще все это делается?) звук типа шороха или шелеста, причем воздуха в помпе гарантированно не было, это именно звук двигателя или подшипника. Громкость - не выше шума тихого винчестера.
Выводы пока делать не буду - на очереди тестирование водоблоков на стенде, они, кстати, уже отданы в подвал на растерзание SamoDelKin. После стендовых испытаний будет проведено тестирование пар водоблок- помпа в реальной системе (см. профиль). Следите за событиями.
Вопросы и пожелания 
|
|
|
Совмещаем несовместимое: фитинги Camozzi и мягкие шланги.
|
|
|
21:06 22.07.2006
|
|
|
Многие энтузиасты жидкостного охлаждения компонентов компьютера сталкиваются
с неожиданной на первый взгляд проблемой соединения компонентов СВО в единое целое. Как вы догадались, речь пойдет о шлангах ,штуцерах и фитингах. С самого начала своей деятельности водянщика я являюсь приверженцем быстроразъемных цанговых соединителей, представленных на нашем рынке, в основном, фирмами Camozzi и Festo.
Цанговые фитинги хороши всем, но имеют несколько существенных недостатков (оговоримся сразу - недостатков при применении их в составе СВО, то есть не по прямому их предназначению). Рассмотрим их на примере цанговых фитингов Camozzi серии Sprint.
Первый, на мой взгляд, недостаток,- небольшое сужение проходного сечения на выходе фитинга, связанное с наличием внутреннего шестигранника.
Решается эта проблема очень просто- дремелем и твердосплавной фрезой растачиваем выход до максимально возможного диаметра, придавая при этом небольшую выходную конусность на выходе. Обратите внимание- внутри фитинга находится уплотнительное резиновое кольцо, которое можно повредить фрезой. Дабы предупредить такую неприятность перед процедурой вставьте в фитинг отрезок соответствующего ему по диаметру шланга. Теперь резинка защищена, а Вам есть хороший ориентир до какого диаметра растачивать- после доработки внутренние поверхности фитинга и шланга должны переходить друг в друга без зазоров и ступенек.
Теперь поговорим о шлангах. Все цанговые соединители позиционируются производителями для использования с определенными типами пневмопроводов, шлангами их можно назвать с большой натяжкой. Как правило, они изготавливаются из полихлорвинила , имеют тонкие стенки( это несомненный плюс -хорошее соотношение внешнего и внутреннего диаметров), и, существенный недостаток - все они достаточно жесткие. Мне довелось попробовать два вида таких шлангов- Серия PUN от Festo (синие), относительно гибкие, толщина стенок- 1,5 мм и PA- 12 ZEC от Camozzi (молочно-прозрачный), это вообще довольно жесткая трубка с толщиной стенок всего 1 мм.
Первыми я применил шланги Festo, внешним диаметром 10 мм (внутри 7 мм). Гибкости их не хватило для оптимальной прокладки внутри системного блока. Применять уголки я не хотел принципиально- внешний вид системы, дополнительные соединения и т.д. , да и фактор стоимости здесь не на последнем месте. Решил попробовать отформовать шланги по месту. Как? Естественно, нагреть. Опытным путем и ценой двух расплавленных в итоге кусков по 50 см я нашел температуру, до которой необходимо равномерно и медленно нагревать шланг, причем весь отрезок, участвующий в изгибе. А дальше? А дальше попытка согнуть шланг до необходимого маленького диаметра заканчивается неизбежным его перегибом. Избежать этого мне удалось зажатием нагретого изгибаемого участка шланга между столешницей и деревянной дощечкой, дальнейшим сгибом до необходимой формы и удержанием в таком положении до полного остывания подопытного. Однако непрозрачность и, главное, как мне казалось, маленький внутренний диаметр шлангов толкнул меня на попытку использовать более тонкостенный вариант, Camozzi.
Таким же образом, методом двух дощечек и нагрева удалось победить и трубки, только запорол я не две, а пяток заготовок. Дело в том, что разница между температурой, необходимой для хорошего изгиба и температурой оплавления стенок очень невелика. При нагревании необходимо уловить момент, когда трубка только только начинает приобретать прозрачность. В итоге все получилось. На фото ниже хорошо видны результаты формовки шлангов.
А теперь - рецепт для любителей мягких и толстых виниловых или силиконовых шлангов. Казалось бы, их удел - самодельные или готовые штуцера «елочка», различные хомуты и стяжки, не добавляющие удобства при монтаже системы, да и внешний вид имеющие не ахти. Есть вариант, по-моему, весьма неплохой. Например, Вы планируете использовать в системе шланг 12/9 или 14/10. Так вот, Вам подойдут фитинги под шланг внешним диаметром….10 мм. Да, да, именно 10 мм, я не ошибся. Причем, вы не потеряете ни единого квадратного миллиметра проходного сечения, получите красивое, удобное и надежное соединение. Очередной вечный двигатель? Отнюдь. Предлагаю попробовать самим. Для одного такого соединения нам потребуется фитинг под 10 мм шланг, желательно, расточенный, 10 мм заглушка Camozzi, ну и шланг естественно.
Дальше все будет понятно из фотографий.
Необходимую форму головке заглушки я придавал на точиле, на среднезернистом камне, только не давите сильно - пластмасса оплавится. Все очень просто, даже хомут на шланг скорее всего не понадобится- я свой, не надрезав край, снять не смог. Вместо заглушек можно использовать отрезки тонкостенной латунной, медной или пластиковой трубки внешним диаметром 10 мм. Только в этом случае необходимо будет позаботиться о надежной фиксации шланга на трубке.
Ну вот, пока все, чем я хотел поделиться. Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь поможет в постройке собственной красивой и надежной СВО.
Помидоры-СЮДА
|
|
|
Жидкометаллический термоинтерфейс или кусочек терминатора в компьютере.
|
|
|
22:37 12.05.2006
|
|
|
Примерно месяц назад попалась мне на глаза заметка на одном из немецких железных сайтов про использование галлия в качестве термоинтерфейса . Результаты испытаний были весьма впечатляющие. Этот вопрос меня заинтересовал, я потратил некоторое количество времени, трафика и денег, и вот у меня на столе лежит малюсенький инсулиновый шприц с одним граммом терминатора. 
Производит сие чудо фирма Coollaboratory, называется это все Liquid Pro- Flussigmetal WLP. Количество вещества – один грамм, по обьему примерно 0,2 мл. Мало очень, особенно учитывая цену. Теплопроводность интерфейса, по заявлению производителя - 82 W/mK. Впечатляет, на фоне 1-2 W/mK у лучших термопаст. Данная ммм...термопаста (не подходит к ней такое название) позиционируется для применения в качестве термоинтерфейса на медных или никелированных поверхностях. Для кулеров с алюминиевым основанием, а таккже (видео)процессоров с открытым кристаллом (это мое предположение) Liqid pro непригодна! И еще одно замечание - так как в воснове данного термоинтерфейса лежит металл (по сведениям агентурных источников-сплав галлия и индия), то можно предположить, что он имеет присущую металлам электропроводность. Не забывайте об этом при нанесении термопасты на процессор.
Куплено было не в далеком зарубежье, а в отечественном интернет магазине (приятно был удивлен наличием подобных вещей) , посылку получил через неделю после заказа. Неплохо, с учетом праздников. Цена… я про цену промолчу, но деньги ведь не главное, гланое стремление двигаться вперед, к новым высотам оверклокинга 
Ну что ж, есть хороший повод в очередной раз все раскурочить. Испытания будем проводить в следующей конфигурации:
Venice 3000+ @ 3800+ ( 260x9) @ 1,55v
Asus A8N SLI Premium rev 1.02
512M DDR-SDRAM Patriot LLK 2-3-2-5-T1
Video HIS X800GTO
256M 2ns R480 400 / 980 @ 560/1200 PCI-e
Seagate #1 ST3120026A 120 Gb
#2 - ST3200826AS 200Gb
Case ASUS Modded by KLIM MX Master
FSP BLUE STORM 400\480 W with passive pfc noise killer
Watercooling CoolStream v2.0 DUO Edition Exclusive @ Klim
Много фоток системы Вы можете посмотреть в моей галерее на ПС.
Для начала, ничего не ломая прогреемся хорошенько со старым термоинтерфейсом, коим выступает, конечно же, паста КПТ-8 производства АО Химтек.
Пока S&M мучает процессор, поставим чайник закипятиться- нам понадобится горячая вода.
Двухкратный прогон S&M дал совершенно идентичные результаты макс температуры процессора и теплоносителя: 44*С и 29*С.
Все, разбираем. Снимаю водоблок (слив жидкости в моей системе не нужен, смена водоблока занимает 2 минуты).
Снимаем процессор.
Нанесение жидкого металла требует абсолютной чистоты поверхностей, процесс нанесения очень похож на поцесс пайки-лужения, только происходит все это при комнатной температуре. Рабочую поверхность водоблока нужно тщательно отмыть от предыдущей термопасты, очень желательно погрузить дно на 1-2 минуты в силит или туалетный утенок, после чего хорошо промыть проточной водой, после чего аккуратно просушить бумажными салфетками, не прикасаясь руками к поверхности.
Теперь займемся процессором. Меня давно мучали подозрения по поводу крышки процессора, вернее ее кривизны. Решил проверить, очень просто это делается при помощи мелкозернисто протравленной стеклянной пластинки. Кладем процессор лицом на стекло и с легким прижимом, стараясь не погнуть ноги, делаем несколько круговых движений. Результат не заставляет себя ждать: 
Похоже, что это не худший вариант, я видел фотки крышек, которые контактировали с кулером только четырьмя углами.
Будем рихтовать, черт с ней, с гарантией, тем более что она уже закончилась. Наносим на стекло немного полировочной пасты, я использовал зуботехническую полир-пасту фирмы Ivoclar. 
Естественно, подойдет паста ГОИ, разведенная растительным маслом до консистенции жидкой сметаны, только вот отмываться от нее - счастье просто. Кстати, неплохой результат дают некоторые зубные пасты. Плавными, не резкими движениями притираем крышку процессора к стеклу, пока поверхность крышки не будет выглядеть однородно. Старайтесь не сильно пачкать подложку процессора и область ножек- мало ли как поведут себя остатки полировочной пасты с частичками метала. Добиваться зеркального блеска совершенно не нужно, достаточно гладкой и ровной поверхности. Мне повезло, то-ли слой никеля был толстый, то-ли крышка была не очень кривая, но до меди я нигде не протер. Остались даже следы маркировки, идентифицировать камень можно.
Очищаем процессор от полировочной пасты, хорошенько протираем крышку чистым спиртом и высушиваем. 
Теперь нужно «залудить» поверхности водоблока и процессора. Пробуем провести по меди иглой с выдавленной из нее каплей металла - ничего, сплав ведет себя как ртуть, не смачивает поверхность меди. Попробуем нагреть. Помещаем водоболок в емкость с горячей, градусов 60, водой таким образом, чтобы не намочить дно. Медь прогревается моментально. Пробуем еще раз - есть!, галлий прямо на глазах сам растекается по поверхности.  Понемногу выдавливая небольшие количества металла, иголочкой аккуратно помогаем ему смочить всю(если это необходимо) поверхность дна водоблока. По поводу всей поверхности - это частный случай, конструкция моего водоблока такова, что его дно имеет точно такие-же размеры, как и крышка процессора А-64. Если вам понадобится ограничить площадь нанесения металла, просто заклейте края основания кулера или водоблока полосками малярного скотча, оставив посредине квадрат нужного размера. Количество наносимого металла должно быть минимальным, ровно столько, чтобы только смочить основание. Готово. 
Достаем водоблок из водяной ванны и аккуратно отставляем в чистое, не пыльное место.
Настал черед процессора. Нагревать его мы не будем, поэтому процесс будет не таким быстрым. Мне пришлось прибегнуть к помощи полоски целлулоида, и ограничиться только центральной частью крышки.  Материала ушло чуть меньше половины шприца, с учетом что на водоблоке я дал явно с избытком. можно было в половину меньше использовать. Думаю, что оставшегося еще на две-три установки должно хватить.
Можно собирать. Ставим процессор, стараясь чтобы на него не попали частички пыли, сразу же водружаем на место водоблок, два щелчка шлангов в фиттингах… все, можно включать. Десять минут на изгнание воздуха из системы, ага, температура в простое упала на 3*С. Хорошо, запускаем тест. Водичка греется до 30*С , макс температура камня – 42 *С. 
Три градуса в простое и два под нагрузкой, три градуса по дельте(заметьте,вода прогрелась на один градус больше), с учетом изначально предельно низкой температуры процессора, когда каждые следующие полградуса даются все большими и большими усилиями и затратами. «Всего лишь два градуса» или «целых два градуса» – решайте сами. Мое мнение- продукт достаточно интересный и Must Have!
В переди- поиск предела разгона процессора с новым термоинтерфейсом, предыдущий рекорд стабильной работы камня был 2688 мгц.
P.S. Почему я не тестировал на этой частоте? Да блок питания у меня в последнее время выдает иногда такие фокусы- закачаешься. На одном из скринов, кстати, виден его финт ушами на 12-ти вольтах в момент включения 3d режима видеокарты.
Обсуждаем, высказываем замечания
Продолжение!!! Шесть месяцев спустя.
|
|
|
Мега реобас для вентиляторных маньяков.
|
|
|
19:45 17.08.2005
|
|
|
Мега реобас для вентиляторных маньяков.
В дальнейшее развитие темы о применении микросхемы LM 317 в практике моддинга и оверклокинга предлагаю Вашему вниманию реобас , удовлетворяющий требованиям самых требовательных по нагрузке систем. К данному устройству можно присоединить до 12 - 18 вентиляторов с суммарным потребляемым током 4.5 ампер! Кроме того, устройство позволяет управлять двумя каналами светодиодной подсветки корпуса с выходным током до 1.5 ампер каждый. Подсветка синхронизирована со скоростью вращения вентиляторов таким образом, что при изменении скорости вращения вентиляторов от минимума до максимума цвет подсветки корпуса изменяется, например от синего через фиолетовый к красному. Цветовая гамма подсветки будет зависеть от того, на какой канал какого цвета светодиоды Вы подключите. Итак схема:
За основу взята схема реобаса, описанная в моей предыдущей статье.
http://people.overclockers.ru/Djemshut/record3
Основной каскад собран на микросхеме DA1. Номиналы некоторых элементов изменены в связи с использованием другого переменного резистора (о нем позже). Нагрузочная характеристика этого каскада- 1.5 ампер, и если этого достаточно для запитки всех Ваших вентиляторов - дополнительные каскады на DA2 ,DA3 Вы можете не ставить. Если же вам МАЛО 4.5 амп  - можно добавить один или парочку дополнительных каскадов ( включаем аналогично DA2, DA3) Каждая микросхема добавляет к выходному току реобаса по 1.5 А. Больше пяти каскадов в параллель я не пробовал…
Схема управления подсветкой собрана на двух микросхемах DA4, DA5, которые включены по стандартной схеме с одним только отличием- регулировочный резистор общий для двух каналов, причем он включен таким образом, что увеличение напряжения на выходе одного из каналов приводит к уменьшению выходного напряжения второго канала на такую -же точно величину. Другими словами, суммарное напряжение на выходах обоих каналов есть величина постоянная. Что из этого следует? Теоретически, если мы подключим к выходам каналов одинаковое количество светодиодов с одинаковыми электрическими и оптическими характеристиками но с разным цветом свечения общая яркость подсветки не будет меняться, а будет меняться только ее цвет. Но это теоретически, а практически светодиоды даже от одного производителя с разным цветом свечения имеют разные рабочие токи, напряжения и зависимости яркости от протекающего тока. Я не буду также касаться особенностей чувствительности глаз к разным цветам и т.д. Основном же моментом здесь является понимание, что без подбора количества светодиодов каждого цвета и суммарного тока через каждую цепь не обойтись. Максимальное выходное напряжение каналов подсветки около 10 вольт, следовательно светодиоды целесообразно подключать последовательными цепочками по 3 шт, включив в каждую из цепочек ограничительный резистор номиналом от 24 до 100 ом, номинал резистора подбирается таким образом, чтобы ток через цепочку св.диодов (не забудьте о том, что напряжение на выходе настриваемого канала нужно установить на максимум) не превышал максимально допустимого для данного типа св.диодов. Аналогично подбираем резистор для другого цвета. Окончательный подбор номинала ограничительных резисторов советую проводить после установки подсветки в корпус- если Вам покажется , что один из цветов слишком «забивает» другой в центральном положении переменного резистора - просто немного увеличьте номинал ограничительных резисторов в более ярком канале.
Теперь о деталях и сборке. Два основных момента:
1. Переменный резистор нужен сдвоенный(от стереоаппаратуры) с ЛИНЕЙНОЙ регулировочной характеристикой(группа А по ГОСТ) - такие ставят на темброблоки. Те резисторы, которые идут на регулировку громкости НЕ подходят! Импортные резисторы также имеют маркировку характеристики, но к сожалению обозначений на них я не знаю. Нужно обязательно выяснить этот момент при покупке.
2. Микросхемы рекомендую установить на простейший пластинчатый радиатор, но не ЗАБУДЬТЕ: теплорассеивающий фланец микросхемы LM317 имеет соединение с выходом, поэтому монтировать стабилизаторы на общую пластину нужно только через изолирующие шайбы и термопрокладки- аналогично блокам питания. В продаже иногда встречаются аналоги LM317 в полностью изолированных корпусах- если Вам попадутся такие, возьмите их, меньше будет мороки с теплоотводами.
По остальным деталям- конденсаторы С1, С3-С8- обычные керамические блокировочные, С2- электролитический , подстроечный резистор RP 1 служит для установки минимального напряжения на выходе реобаса (в районе 4-5 вольт) при котором гарантированно стартуют Ваши вентиляторы.
Дополнение от 20.08.05.
Если Вам попадутся микросхемы Кр 142 ЕН 22- берите их, такой микросхемой можно заменить каскады на микросхемах DA1-DA3 ,поскольку максимальный выходной ток ЕН22- 5А, этого с лихвой хватит для запитки любого разумного количества вентиляторов. И еще один важный момент- так как переменные резисторы имеют как правило большой допуск по разбросу номинала, может потребоваться подбор номиналов резисторов R2, R3, R4. Наилучшие результаты по плавности регулировки у меня получились пр следующих номиналах: R2-1,5 кОм ;R3, R4- 1кОм.
Здесь фото Платы реобаса на 7.5 ампер (вентиляторы,помпа и т.д) на микросхеме Кр 142 ЕН 22А и 2х1.5 А (подсветка) на двух LM 317.
Новый вариант, импульсный и менее греющийся здесь: http://people.overclockers.ru/Djemshut/record16
|
|
|
Следующая страница »
|
|
|
|
