Вынужденное обслуживание не обслуживаемой СВО

Приветствую всех! Итак это случилось , спустя 3 года эксплуатации мой Thermaltake Water 2.0 Extreme показал мне фигу при очередном запуске и отказался работать. Жидкость перестала циркулировать , помпа начала сильно шуметь и температуры поднялись до 65-75С в простое . Посмотрев цены на новое охлаждение решил что самым выгодным будет самостоятельный ремонт.

Изначально я планировал записать видео с разбором , но ничего не вышло и будет статья с некоторыми кадрами разбора и фотографиями.
Мой пациент


Разбор начал с отсоединения шлангов и слива жидкости , не стал ничего резать или сдергивать шланги с радиатора , было желание сделать всё максимально аккуратно — без вида вмешательства. Для снятия потребовалось открутить две фиксирующие шайбы на водоблоке



Всю жидкость с радиатора слил в заранее подготовленную ёмкость , в жидкости ярко желтого цвета были достаточно крупные частицы




Далее последовал разбор водоблока где так же находится помпа , просто откручиваем все болты в нижней части и наблюдаем источник проблемы







Мерзость



Основание водоблока промыл напором воды из крана , после чего он получил заводской вид. При сборке использовал штатную отфильтрованную жидкость и розовый антифриз. Всю конструкцию (кроме основания) собрал в сухом состоянии и подвесил таким образом



Жидкость заливал небольшими порциями через шприц , когда система заполнилась я начал включать помпу напряжением 5В чтобы прогнать жидкость и удалить имеющийся воздух.




После полного заполнения установил основание и поставил систему на тестирование от протечек , гонялась вторым блоком питания около часа , в качестве источника тепла был модуль пельтье .
На этом всё , спасибо за внимание.



Дополнительно:





52 комментария
После сбора были протечки или можно смело и мне мою разбирать?)
правильно соберешь будет лучше (и чище) новой!
Протечек нету , СВО уже 2 суток как работает , но мне что то тревожно за тот розовый антифриз который я залил .  Решил что буду искать желтый антифриз Luxe G13 , стоимость 100-200р литр (в систему идёт около 300мл). Уж больно похож этот антифриз на то что там с завода залито было 

Как куплю буду менять с промывкой , как раз ещё выложу результат воздействия розового антифриза 
Нафига вообще эти антифризы ядовитые использовать ? Они разъедают все подряд да и осадок могут дать внезапно из-за присадок в контакте с алюминием или медью. Возьми дистилят и добавь в него несколько капель Доместос, чистые контуры гарантированно на долго.
По поводу антифриза — опасения не напрасные. Он может быть не совместим с родным теплоносителем, в результате чего при нагревании со временем могут образоваться осадки, может происходить разделение на фазы и т.п., в результате эксплуатационные свойства ухудшаются, а система загрязняется. Поэтому смешивать разные жидкости неизвестного состава не рекомендуется. Лучше заменять целиком. Цвет мало о чем говорит т.к. краситель могут какой угодно налить. По поводу выбора нового теплоносителя лучше темы по СВО посмотреть.
Откуда там эта хрень взялась оО Может, не стоило заливать обратно желтую жидкость, если она превращается в такое?
мусора там с завода полно и слизь скорее всего живность какая то.
Это какая живность способна жить и размножаться в этиленгликоле? Он токсичный и в нем способна жить лишь живность с другой планеты)) По сути — слизь на радиаторе очень похожа на то, что от этиленгликоля шланги слегка съелись и превратились в такую субстанцию.
И да= цвет жидкости никак не влияет на совместимость, у каждого изготовителя антифризов цвет свой и характеризует лишь количество и состав присадок ( антивспенивающих, антикорозийных) чтоб при температуре более 100 градусов жидкость не пенилсь, или же за годы эксплуатации не проелась дыра в алюминиевом блоке цилиндров двигателя.

В случае системой охлаждения- тут температура воды не доходит до кипения, и в контуре нет алюминиевых деталей которые могут со временем разрушится ( хотя если радиатор и тогда возможно что он может), и можно смело заливать обычную дистилированную воду и чистый этиленгликоль в пропорции 70%%. Только пропорции надо считать не в объемных долях, а в массовых, иначе концентрация будет неверная.
Радиатор алюминиевый(
хз какая но сам сталкивался с подобным — в контуре была смесь антифриза с дистилятом. пришлось все сливать и промывать.
Слизью может быть что угодно — продукты полимеризации компонентов исходного теплоносителя (мы ведь точно не знаем, какие компоненты туда добавили, и насколько они инертны), продукты реакции компонентов теплоносителя с используемым герметиком/клеем/смазкой помпы. С резиной или силиконом (смотря из чего шланги сделаны) мне кажется маловероятно образование этой слизи.
надо шланги резать ставить фильтр на недельку и менять жидкость.
не хочется мне шланги резать и портить вид продукта , скорее медный радиатор поставил бы для надёжности (коррозия не съест)
Медный не для надежности ставят :) Он эффективность прибавляет примерно на 10 градусов в зависимости от системы. Стал бы кто-нибудь платить за него кучу бабла из-за мифической надежности ? Куда дешевле правильный раствор подобрать. В твоем случае именно неправильно подобранный на заводе раствор стал проблемой.
меня сильно беспокоит взаимодействие алюминия и меди — не к добру такие сочетания. В ветке СВО на форуме видел как у кого то китайские штуцеры сожрало из-за взаимодействия с медью. Вот если бы радиатор был медный , простор для выбора жидкости был больше 
Если места не жалко, ставьте канистру литров на 30, а радиатор убирайте. На всё хватит. Можно даже будет вынести куда-нибудь.
По крайней мере, я такую на балконе держал долгое время. Хватало на CPU с GPU, а зимой ещё и до +4С температура опускалась в простое.
нужно было просто в аптеке купить дистиллят
В автомагазине он продается. В аптеке не слышал даже что есть.
отличная  статья. 
у самого H55 потерял за 3 года  в  эффективности  порядка 10гр. (((
или  не  мучится и сдать по гарантии ?  на  нее  5 лет гарантии.
правда покупал я  ее  за  2600р 
почему бы не поменять по гарантии ?
Вывод только один. Вода шлак, воздух рулит.
Ничего подобного. Вода не шлак, а местами необходимость, но воздух рулит.
Еще в догонку: антифризы в своем составе содержат спирты, а спирт, как известно, растворитель — многим полимерам могут навредить. Не знаю как металлам, а крыльчатке и шлангам точно не полезны (не забываем и про повышенные температуры). Я бы воздержался от использования их в СВО.
3 года эксплуатации — вполне хороший срок для не обслуживаемых СЖО. 
Обычно через год напоминает о себе помпа, понижение эффективности охлаждения за счет коррозийного осадка. В свое время отказался от такой СЖО другого производителя в сторону воздуха. Конечно СЖО сейчас за счет своей более доступной цены привлекает покупателей, но если есть четкое представление об этом то лучше собрать СЖО, выйдет дороже но надежнее.
сейчас даже полноценную СВО можно собрать по цене не обслуживаемой , а иногда и дешевле. 
На счёт помпа не знаю , а чему там ломаться ? у корсаров другая конструкция на некоторых моделях , там может что то быть . Здесь меня всё устраивает в плане надёжности. 
Подшипнику конечно-же, но это все зависит от производителя. Я пользовался и СЖО и суперкулером,остановился на последнем из-за надежности и эффективности.
Ну вот не собрать сейчас полноценную СВО по цене необслуживаемой, если только не брать БУшку
Да ну?
Покупаешь в приёмке лома медную болвашку и трубку. Делаешь водоблок. Как душа ляжет. Варианты через резиновое кольцо или герметик прижать, эпоксидкой залить, в меди вырезать канальцы, запаять. Полно их способов герметичности добиться. Дно водоблока опять же, как больше нравиться: можно канальцы нарезать, можно посередине окошко вырезать и впаять туда пакет пластинок. Последнее — самый действенный вариант, по-моему. Рублей в 100 уложишься. Но это только первая самая затратная часть СВО — водоблок.

Вторая затратная часть — аквариумная помпа. Рублей 500, наверное. Делать из вентилятора пытаться не советую. Да, обычный вентилятор «дует» и в воде, прогоняет воды много, но с очень низким давлением. У меня использовать его в качестве помпы в детстве не вышло.
Делать из насоса для мойки ветрового стекла автомобиля тоже не советую. Давление там бешеное — это да. Но очень шумит эта конструкция.

А остальное по цене копейки! Хомуты ну десяток другой рублей, бачок пластиковый или канистра — ну они на дороге иногда валяются. Шланг поливочный, ну сколько он там рублей за метр сейчас? 10?
Эээ стоп. А что автор не промыл радиатор, а только слил раствор и залил новый после очистки водоблока ? Там же в радиаторе наверняка куча всего осталось.
Не промыл , честно говоря пока у меня нет доверия к тому что я собрал и что залил . Даже искал некую альтернативу водянке , но всё как то дорого. Пока есть мысль купить нормальный 240мм радиатор и штуцеры ёлочка 6мм.
Не мучайтесь. Поставьте любой воздушный «суперкулер». Очень удивитесь, когда он Вашу воду в нагрузке уделает. Особенно по соотношению удобство*охлаждение/цена.
Всегда считал что основное достоинство СВО — возможность рассеивать тепло за пределами системного блока: радиатор стоит на стенке корпуса, воздух изнутри системника прогоняется через горячий радиатор и выводиться наружу. Какой бы не был супер-распупер кулер, тепло он рассеивает внутри системного блока и сразу же встает вторая задача — как вывести это рассеянное тепло из системного блока (не забываем про нагрев теплым воздухом остальных компонентов системы)

Очень удивитесь, когда он Вашу воду в нагрузке уделает.

Графики-таблички можешь привести? У меня 4790К 4,4 ГГц + видяха 1450 МГц, 100% нагрузка + плюшевая СВО температура камня < 73 градусов и температура МВ не превышает 40 градусов.
Только на память скажу, что в простое у меня температура вышла явно ниже у СВО (альфакул нексксксос, циркуляционный насос, 30л бачок, без вентиляторов), а в нагрузке — у воздуха (Ice Hammer IH-4800). Это для FX-8120. По тепловыделению интелы ниачом. Разгон с 3,8ГГц до 4,2ГГц поднял на постоянку. Выше не гнал, но при прогреве теперь хотя бы комп не отрубается. Вода тупо не тянула прогрев. Лично удивился. Подумал было, что охладить этот камень не реально совсем. Ан нет, трубки справились.

Вентилятор на вытяжку воздуха из системника поставить вообще не проблема, если БП какой-то оригинальный слишком, что не справляется.
Сам подумай, ну на сколько градусов радиатор воздух в системнике успеет нагреть, если этот воздух мало того конвекционно улетает, так его ещё и БП уносит? Не веришь — засунь руку в любой вменяемо продуваемый системник.
Так-то были времена, когда вертикальный БП радиатор проца закрывал, отчего тот перегревался, но они безвозвратно ушли. По крайней мере для товеров.
засунь руку в любой вменяемо продуваемый системник

Не хочу спорить, физика есть физика и теплый воздух всегда уходит вверх. Обращу твое внимание на такой факт: у меня СВО и корпус системника (верхняя часть) всегда холодная не зависимо от нагрузки, а на воздушной СО он всегда теплый, намного теплее температуры воздуха в комнате.
Ну а у меня на СВО в простое на проце было +4 градуса Цельсия. И толку?
Ваше творение за СВО не считается , что это вообще такое ? циркуляционный насос и бак на 30л 
нельзя ожидать хороших результатов от конструктора , в таком случае сравнивайте воздушный кулер в пассиве 
Нифига подобного. Отвод тепла определяется расходом, температурой воды и теплосъёмником, а вовсе не радиатором. Вы просто не пробовали безрадиаторное СВО городить. Понимаю. Но оно дешевле, хотя и более громоздкое. Зато бесшумное. Вентиляторов то нет.

И видите ли, зимой в обычном пластиковом баке всё равно по стенкам лёд, поэтому в радиаторе смысла нет.
Из экспериментов:
5л ведро прогревал и дюрон, пришлось увеличивать объём воды.
10л ведро с ним работало уже более-менее, а вот с бартоном нет.
20л (два ведра через сифон, один шланг в одно ведро, второй — в другое) прогреть у меня бартоном не получилось. Но пришла проблема эстетического характера — запах из вёдер через месяц стал не очень.
Ну и остановился на вертикальной закрытой канистре в 30 л. Плюс немного мыла. FX-8120 и HD4870 на пару её прогреть выше температуры тела в комнате не смогли, к примеру.

Если Вам такая система в голову не пришла и в статьях не попалась, я же не пишу, что у Вас биоорганика в ней за мозг не считается, что это вообще такое? Так что указанная поделка СВО, как она есть. С циркуляционником Grundfos UPS 25-40 на минимуме бесшумная СВО, надо сказать.

Да и на просторах этого сайта была хорошая статья про приблизительно то же самое, только в шумном варианте и с температурой воды ниже температуры окружающего воздуха. Там радиатор бы свёл на нет всю идею.
Гуглите Clear66 и градирня. Удовольствие от чтива гарантировано. Чел ну прямо б-г охлаждения какой-то.
Объясни молодому, какой смысл сравнивать температуру проца в простое и как это демонстрирует эффективность СО?

Многие СВО регулируют обороты вентиляторов и помпы в зависимости от температуры жидкости — датчик на помпе стоит. Естественно в простое она понижает обороты и температура проца повышается. Но это в простое. И как сравнивать при этом эффективность радиатора на трубках и СВО? И какая речь может идти об эффективности СО в режиме простоя? Вот этого я не понимаю, а так же не понимаю когда указывают температуру чего-либо в простое. О чем мне это должно говорить?

И наконец последнее: у меня, например, вентилятор на СВО выключается при температуры проца менее 50 градусов. Почему? Элементарно — мне не нужна лишняя пыль внутри системного блока, а так же лишний шум — зачем охлаждать уже холодное? По этому, в режиме простоя, скорее всего (ни разу не смотрел — ну не понимаю я этот показатель) температура проца те же 50 градусов. Главное, что при полной нагрузке 73 градуса максимум, при этом и помпа и вентилятор работают на 80% мощности (Вам нужна лишняя пыль и шум? для справки мой камень уходит в троттинг при 100 градусах) и лишь при 85 градусах (ни разу такого не наблюдал) должны работать на 100%.

Так вот, я повторю свой вопрос: какой вывод об эффективности СВО я должен сделать сравнивая их температуры в режиме простоя?
При более низкой температуре выше максимальный разгон. При +4 он будет выше, чем при +50.
Ещё, гипотетически, на меньших температурах проц проживёт дольше.
А больше никакой разницы.
Я правильно тебя понял, что если есть 2 СО, и у одной из них температура проца в простое ниже на 4 градуса, то это значит что она позволит разогнать проц лучше чем другая?

Срок гарантии на камни от интеля составляет 3 года (в боксе). Это при том, что их предельная температура эксплуатации порядка 100 градусов (я про Haswell).... как бы я не вскипятил свой камень на 50 в простое )
+4C — температура в простое зимой у меня была при эксплуатации воды, так что не на 4 ниже, а на 46С. Конечно позволит. Валидацию уж определённо. Жидкий азот же позволяет.
А как с конденсатом боролся? При 4 градусов трубки должны отсыревать в помещении.
Обматывал синтепоном и скотчем. Но об отсыревании шлангов не думал при этом, честно говоря. Не хотелось квартиру охлаждать и воду греть чем-то помимо водоблоков.
В системнике использовал туалетную бумагу для определения возможных протечек. Конденсат как-то и не беспокоил ни разу.
Не понял, кстати, один серьёзный момент в СЖО-строении. Зачем при монтаже проверять долгим прогоном систему на протечки? У меня несколько раз протекало всё на видеокарту ниже, и единственный замеченный минус — заржавели и развалилась пружинки в замке PCI-E разъёма.
Впрочем, у меня корпус старого образца, БП сверху. Его водой убило бы уж поди.
бери пропаянные радиаторы — и подошва, и сами ребра


такие может и необходят дорогую воду, но вполне пофигично сидят на 400-800 об/мин — есно 1 пропелер, против 3 на воде
Если сомневаетесь, учтите забавную вещь: кулеры на тепловых трубках работают, по сути, на фазовом переходе.
Так вода у меня сейчас есть , а нормальный суперкулер мне обойдётся от 4-5к рублей, затратно слишком 
Пока есть мысль купить нормальный 240мм радиатор и штуцеры ёлочка 6мм.
Это самое правильное решение. Зальешь дистилят с доместосом и все будет как надо.
вроде еще жидкое секребро заливают — и спиральку из серебра в поток...
Иеэх, товарисч, где ж ты был чуть пораньше — мож и я свою Н60 бы не в мусорку выкинул, а разобрать сподобился. А так покрутил-покрутил (когда у мине помпа не запускалась), да и выкинул, посчитав, что ИХ4405 по эффективности такой же а мне нафиг не надо чтоб у меня помпа так втихаря встала бы и проц сгорел незаметно... PS За обзор спасибо
так дружок при активной работе ож нид менять раз в год. вы наверное и в машине не меняете годами?
Вы нам с какого века пишите ? каждый год надо было менять когда в машину ещё воду заливали, сейчас в автомобилях антифриз меняется при пробеге 160т или 5 лет (Toyota|Lexus — работаю на СТО этой марки) , а некоторые вообще пожизненно — на весь срок службы автомобиля , как с завода залили так и езжай . 
по современным понятиям «на весь срок службы автомобиля» это на период гарантии — 3-5лет а потом не то что антифриз все авто менять надо.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.