Акустика SOLO 6C. Потрошим и составляем принципиальную схему
реклама
Жизнь – сложная штука. Часто бывает трудно понять, почему, казалось бы, простые вещи, кому-то понятны сразу, другим же их непостичь никогда. Часто бывает и полное ощущение того, что собеседник тебя понимает и разделяет твои взгляды, а на деле выясняется, что мы имеем два совершенно разных взгляда на проблему и ее решение. К чему бы это я? Да просто умиляют непрекращающиеся споры на тему вкуса, цвета и апгрейда. К примеру, по бюджетной акустике. Большинство движется по медленной восходящей линии и заменив откровенный хлам на более-менее достойную мультимедию, открыто выражают свою радость. Но сплоченные ряды тех, кто уже находятся на полшага дальше (а чаще - сбоку, или даже, если смотреть из некоторых точек мироздания, на том же месте) на бесконечной дороге к идеальному звуку, быстро гасят эту радость и дают массу вредных и не очень вредных советов. Но наше аудиоощущаемое пространство многоразмерно и многовекторно и есть бесконечное число точек, из которых можно прийти к приобретению конкретного изделия. Поэтому не доверяйте ничьим обзорам и тем более советам, слушайте все сами и получайте удовольствие от того, что имеете сейчас. Время все расставит по местам.
Мотивация
Хоть в предыдущей заметке я и написал, что не страдаю манией улучшения дешевого ширпотреба, все же мысль о том, как бы улучшить звучание (в первую очередь, избавиться от призвуков и подвываний на НЧ) своих SOLO 6C засела прочно. И доконала она меня в конце концов – решил тряхнуть стариной. С электроникой, паяльником и прочими пролетарскими инструментами не сталкивался очень давно, хотя с детства и лет до 30 это было почти маниакальное хобби (да плюс на работе – военная электроника). Поэтому вопросов “а что бы здесь покрутить” не задаю, рассчитываю разобраться во всем сам. Все таки имеется и теоретическая, и практическая подготовка, правда, наверняка я уже бронтозавр в технологическом плане и пока не в теме, но классику жанра представляю Также прекрасно понимаю, что сделать хуже – гораздо легче, чем лучше. Но, глядя на то, как выглядит внутри моя SOLO 6C, я никогда не поверю, что уважаемый тов. Ларсен именно так ее спроектировал и именно таким был его контрольный экземпляр. Дорого бы я дал, чтобы увидеть ларсеновский эталон шестых соло.
Но ломать – не строить. Осознавая, что лучше может и не стать вовсе, даже без всяких модификаций, - есть риск случайно повредить что-нибудь, да и материал корпуса – фактически многослойныая бумага (почему не сделать хотя бы из фанеры, неужели она такая дорогая?), после второго снятия динамиков придется головки ставить на новые места (хлипковат китайский мдф) – без дальнейших рассуждений приступаем.
Полная разборка
Начинаем с полной разборки активной колонки. Пассивную не трогаем вообще, до приобретения второй точно такой же и снятия электрических и акустических параметров (если получится, попробую это сделать в акустической лаборатории, если нет – обзаведемся комплектом измерительных средств и будем работать дома, что, безусловно, намного хуже). Ломать корпус не будем (пока), сначала просто вытаскиваем всю начинку. Полная разборка нужна для доступа ко всей электронике, чтобы воссоздать электичкскую схему устройства и для полного осмотра состояния колонки и производства некоторых измерений. После этого можно будет наметить план работ по снятию интересующих параметров и проведения механических или иных работ, если это покажется интересным и будет возможным.
При разборке (ну, если вы последуете моему дурному примеру) следует обратить внимание на существующую фиксацию всех разъемов и винтовых соединений. Конечно, это пародия, если сравнивать с военным производством, но затруднить работу может. Не пытайтесь рассоединить разъемы, не освободив их с помощью ножа от фиксатора – желтой полупрозрачной протоплазмы, в избытке нанесенной на все, что можно. Так как эта мразь попадает и в разъемы, будьте готовы к тому, что некоторые штырьки, впаянные в плату, могут быть погнуты или вообще выдернуты (у меня так обнаружилась некачественная пайка на одном разъеме, штырек почти свободно стал перемещаться ввех-вниз). Краску на винтах крепления трансформатора лучше снять химическим способом или прогреть мощным паяльником и соскоблить ножом. Мне попался один проблемный винт.
В моем случае тяжело было снять и дисплей с инфракрасным приемником, так как на него не пожалели замазки и залили, наверное, тройную порцию. Ввиду малого пространства и фигурности конструкции, ножом снять замазку не получилось. Попытался снять защитную пластмассу снаружи, подцепив широким ножом, но сидит крепко, чувствуется, что еще чуть-чуть и пластмасса треснет, потеряется товарный вид. Пришлось долго расшатывать отвинченную платку, пока замазка ее не отпустила. Вот как выглядит эта платка:
(кликните по картинке для увеличения)
Индикатор. Передняя точка фотоприемника находится на уровне плоскости панели. А работает из рук вон плохо.
(кликните по картинке для увеличения)
Индикатор сзади. Переломаный...
Она имеет маркировку SDP2-SOL4C-A11, то есть применяется на всей акустике SOLO с ДУ. Плата имеет следы механического повреждения – плата поломана. Не буду обвинять китайцев, возможно, это моих рук дело при демонтаже, хотя я хруста не слышал. Но с системой ДУ не все гладко, у меня не работали две кнопки еще до разборки, нечеткая работа, а батарейка нормальная, так что подозрения с китайцев не снимаются. Впрочем, отремонтировать и пропаять проблем нет – на плате находятся всего-то два разъема, один электролит, двухразрядный индикатор и инфракрасный приемник FPS6038 (широко используемый в бытовой РЭА).
Больше проблем не было, единственно, по ощущениям, основной динамик прикручен на саморезах совсем без усилия. Похоже, любое усилие приведет к вырыву самореза из бумаги и к необходимости испольования винта с гайкой. Полдюймовая мдф минус фрезировка под головку... Хлипко все, однако.
После более внимательного осмотра корпуса надо подкорректировать сведения, приведенные в предыдущей заметке. Оказалось, что трансформатор укреплен не на металлическом листе, а на усиленной площадке из того же мдф (верхняя часть у нее окрашена под алюминий, что и было принято мной за металл), суммарная толщина основания – дюйм, винты с гайками. Это более-менее.
(кликните по картинке для увеличения)
Площадка под трансформатор
Помнится, ко вторым роялям, по крайне мере к первым партиям, были нарекания по какому-то крепежному болту снизу активной колонки, поэтому привожу фотографию дна SOLO 6C, тут ничего не выступает и не мешает.
(кликните по картинке для увеличения)
Вид снаружи снизу активной колонки
На корпусе трансформатора выбиты его параметры – вторичные обмотки – 2х24В, ток 2,2А.
(кликните по картинке для увеличения)
Трансформатор с выбитыми на корпусе параметрами
В прошлый раз я отмечал, что валялась в корпусе незакрепленная стяжка. Это я погорячился. На самом деле она не валяется, а пристрелена скобкой к днищу, и, скорее всего, предназначалась для дополнительной стяжки проводов от трансформатора. По какой-то причине она просто не использована.
Еще раз бросим печальный взгляд на внутренности (Ларсен, неужели ты так это и задумывал???). Пародия на ребра жесткости, да еще и на клею, да еще и на таком, навевает тоску. В свое время меня учили (гуру мировой акустики, по книжкам) – никакого клея – ведь цель - снизить добротность, а субстанция клея мешает рассеиванию, являясь хорошим звукопроводником! Наверное, опять я отстал от жизни. Может, сейчас уже вовсю делают специальные клеи. Ладно, поживем-увидим.
(кликните по картинке для увеличения)
Фазоинвертор
(кликните по картинке для увеличения)
Вид на место крепления кроссовера
Теперь можно поближе рассмотреть динамические головки. Сопротивление постоянному току НЧ головки 3.9, ВЧ – 5.7Ом. Впоследствии измерим и импеданс по звуковому диапазону, и собственный резонанс и кое-что еще.
(кликните по картинке для увеличения)
Мидбас спереди
(кликните по картинке для увеличения)
Мидбас сзади
(кликните по картинке для увеличения)
Пищалка спереди
(кликните по картинке для увеличения)
Пищалка сбоку
(кликните по картинке для увеличения)
Пищалка сзади
(кликните по картинке для увеличения)
Кроссовер демонтированный. Использованы неполярные электролитические конденсаторы
Усилитель мощности во всей красе.
(кликните по картинке для увеличения)
Усилитель мощности
Оконечные транзисторы GT1081 и GT1083. Гугл таких не знает. Если кто имеет даташит – просьба поделиться, также как и по микросхемам R2SI5904SP и NSR2251.
Похоже, между силовыми транзисторами находятся по транзистору для цепей термокомпенсации, не зря на печатной плате предусмотрена и пайка этого элемента вплотную к радиатору. Но это мы уточним при анализе схемотехнического решения усилителя мощности.
Транзисторы привинчены к основанию через тонкие прозрачные прокладки. Для того, чтобы транзисторы снять, необходимо открутить ребра наружного радиатора от основания. Ожидал увидеть под радиатором как минимум, полкило термопасты, но нет, китайцы считают, что по восьми саморезам тепло нормально передается – поверхности то ведь неидеально обработаны, есть и заусенцы. Наверное, и правильно считают, я тренировал подвес НЧ динамика синусом 10Гц на 80% от максимальной громкости, несколько ночей, ничего, раскалялось все, включая мдф, но выдержало. Видимо, помогает и волнистая фрезировка (или литье? - слаб я в металлообработке) оребрения, дающая дополнительно 10-15% площади по отношению к гладкой поверхности.
(кликните по картинке для увеличения)
Съемный радиатор
А пока давайте посмотрим, как устроен электромеханический регулятор громкости без ограничений по углам вращения. Если вы никогда не сталкивались с такой конструкцией, то будет интересно взглянуть.
(кликните по картинке для увеличения)
Ротор
(кликните по картинке для увеличения)
Статор регулятора уровня, вверху - пружина-фиксатор, внизу - три токосъемника
Конструктивно регулятор состоит из двух половин, скрепляемых четырьмя гибкими лапками. Одна часть содержит контактную группу, выводы которой припаяны к плате предварительного усилителя, на ней находится и фиксатор промежуточных положений ротора (через 15 градусов), вторая часть содержит массивное основание и сам ротор со специальными контактными площадками. Самая крупная звездочка – это пазы для фиксации ротора, в которую попадает подпружиненная проволока (на фото статора это сверху). В нижней части статора находятся три токосъемника. Верхний из них всегда скользит по непрерывному контактному кольцу ротора и подсоединен к общему проводу. Два нижних попадают на звездочку – то есть при вращении ротора чередуется замыкание и размыкание этих контактов на массу. Если приглядеться, то видно, что контакты смещены относительно друг друга, обеспечивая неодновременное замыкание-размыкание контактов при повороте ручки управления. Фиксация положения ротора происходит при обоих разомкнутых контактах, так что какой из них при вращении первый замкнется на массу, однозначно определяет направление вращения. За этим (и еще много за чем) следит контроллер NSR2251. В принципе, если эти контакты вывести на переднюю панель, то можно сделать управление громкостью кнопками без ДУ, как в SVEN Royal2. Только вот до тембра и других функций без пульта все равно не добраться (хотя кто знает, есть еще свободные ножки у контроллера, может и можно, хотя я думаю, что там скорее всего осуществляется программирование ПЗУ, а может и нет - там маска, а даташита пока не нашел).
Принципиальная схема предварительного усилителя
Схема рисовалась в микрокапе, для своих личных корыстных интересов, не соответствует ЕСКД и прочим нормативным документам. Я попробовал воссоздать принципиальную схему по печатной плате, и выдаю результат для всеобщего пользования и уточнений, поэтому если что есть дополнить или уточнить, милости просим. Раз производитель жмотится, будем сами по крупицам собирать материал.
(кликните по картинке для увеличения)
Принципиальная сема предусилителя (100кб)
Судя по обозначению, этот предусилитель используется и в SOLO 5C.
По большому счету, предусилитель (вернее, темброблок), я бы сразу убрал, не нужен он лично мне. В прошлой заметке я, основываясь на беглом взгляде на плату, написал, что громкость и тембр регулирует микросхема – сборка из полевых транзисторов, поскольку даташита на эту 28-ногую R2SI5904SP гугл не находит, а все серии SI5904 – это миниатюрные сдвоенные n-МОП транзисторы. Вероятно, я прав лишь отчасти, ибо управляющий контроллер NSR2251 (18 ног, тоже без даташита) связывается с SI5904 более интеллектуально, чем просто подача управляющих напряжений на затворы, посредством трехпроводной шины, неисключено, что и нестандартной (хотя наиболее вероятно, что это самая обыкновенная шина I2C). Да и имеются переходные конденсаторы, указывающие на наличие усилительных каскадов в этой микросхеме, так что это не просто регулируемый пассивный фильтр с ключами.
Основой усилителя служит малошумящий ОУ U1 NE5532P, старенькая разработка TI 10-летней давности, но обеспечивающая усточивую работу, отличные шумовые характеристики (>100db), разделение каналов и скорость нарастания выходного напряжения 9В/мкс (сейчас есть ОУ для аудиотракта со скоростью нарастания почти 2КВ/мкс!). ОУ включен по типовой неинвертирующей схеме, на вход поступает сигнал от предварительного усилителя с электронным темброблоком и регулятором громкости U2 R2SI5904SP, также выполняющим роль коммутатора входов и управляющим режимом MUTE. R2SI5904SP является, так сказать, исполнительным механизмом, получающим управляющие сигналы от микроконтроллера U3 NSR2251. U3 обеспечивает все функции дистанционного управления, принимая и дешифрируя ИК сигнал с фотоприемника и преобразуя его в управляющие воздействия. DACи управления находятся, скорее всего, в U2. Текущее состояние цифрового эквивалента управляющего сигнала по девятипроводному кабелю поступает на двухразрядный индикатор.
Питание предусилитель получает от усилителя мощности, через дополнительные RC фильтры, установленные на плате УМ. Аналоговая и цифровая части схемы имеют свои стабилизаторы напряжения, +/- 9В и +5В соответственно. В качественной же аудиоаппаратуре для питания цифровой части всегда используется отдельный сетевой трансформатор. Интегральные стабилизаторы справляются без радиаторов, для минусового напряжения вообще использована миниатюрная 78L09 в корпусе ТО-92, видимо, поэтому получившая на плате маркировку Q2, а не что-то с буквы U. Кстати, нумерация элементов достаточно неконсистентна. На входе номера элементов со штрихами в конце обозначений соответствуют левому каналу, в обвязке ОУ штрихи уже у правого канала, кроме того, есть места где эти элементы смешаны. С точки зрения монтажа это без разницы, так как номиналы элементов одинаковы, но создается впечатление, что несколько разработчиков вели систему обозначений каждый по своей методике, а руководителя проекта не было вообще.
Назначение всех разъемов JK1-JK6 интуитивно понятно, я только добавил к ним текстовое описание, которое может быть спорным в случае JK6 - “Clipping from the power amplifier”. При предварительном взгляде (без схемы) на назначение транзисторов 1Q2 и 1Q3 я решил, что они участвуют, как ключи режима “MUTE”, однако, по схеме видно, что никакого отношения они к нему не имеют. Для кратковременного закорачивания выхода предусилителя достаточно было простейшей интегрирующей цепочки, а добавление транзистора 1Q1 с выпрямителем и фильтром на входе, получающего сигнал с УМ, позволяет предположить имплементацию неотключаемого софтклиппинга, что вполне целесообразно для активных колонок, когда параметры усилительной части и используемых динамических головок заранее известны и не будут меняться. Впрочем, для окончательного вывода надо будет рассмотреть схему УМ, чтобы понять, что за сигнал приходит на разъем JK6.
На сегодня все. Беру паузу, чтобы подвести промежуточные итоги и наметить ближайшие цели, так как временно, на месяцок, выпадаю из жизни.
Наполеоновские планы:
Нужно сходить на мебельный комбинат или найти дереобрабатывающий цех/мастерскую, заказать специально спрофилированный уголок и фигурные внутренние панели (панельки) для корпуса.
Независимо от того, доберусь или нет до акустически правильно оформленной комнаты для измерений, нужно приобрести измерительный микрофон и посмотреть, что приличного есть для этих целей из софта.
Нарисовать до конца принципиальную схему усилителя, продолжим поиск даташитов недостающих элементов.
Приобрести второй комплект SOLO 6C.
Провести ультразвуковую или рентгеновскую съемку корпуса на предмет изучения каким китайским способом его скрепили. Если не получится – одна активная колонка погибнет под кувалдометром.
После приобретения контрольного усилителя и нормальной стереоакустики сравнить со звучанием пассивной пары от SOLO 6C. После измерения параметров одну пассивную колонку разобрать, выскрести из нее весь приклеенный мусор и поставить собственную систему усиления жесткости-уменьшения добротности, поставить фазоинвертор другой конструкции и поиграться с его настройкой, подключить внешний кроссовер и также попробовать всевозможные варианты, вплоть до биампинга.
С электрической схемой будем разбираться после полного ее составления и анализа замеренных электрических параметров.
Нужна постоянно находящаяся под рукой заведомо лучше звучащая система из усилителя + сравнимые по габаритам с СОЛО полочники. Усилитель желательно иметь с ДУ и возможностью переключения колонок A или В, биамповый выход. Из доступных в нашей деревне и вменяемым по цене (БУ я не покупаю) в требования вписывается пятый Аркам, 372 НАД, но это уже ценовой крайняк для моих целей (на самом деле еще есть скрытая цель – получить удобный выход на уши ). Есть более дешевый вариант – стереоресивер НАД720, у него внутри чистый НАД320 плюс еще выход на саб. Но, надеюсь, через месяц появятся в продаже и новый сильно улучшенный НАД 355, у него есть плюс к тому и RS-232 интерфейс для цифрового дома, что меня крайне интересует. Из АС пока присматриваюсь к B&W 685 (уже получившей кучу наград) известного английского производителя, первой модели сделанной на их новом заводе в Китае, до этого производство колонок было в Англии. Сколько клея у них внутри, интересно? В принципе, аналогичную стоимость имеют и DALI IKON1, так что послушаю и выберу, а на связку NAD + FOCAL 706 народ жалуется, прослушаю 806. Есть возможность прослушать и начальную линейку от TRIANGLE (титусы стоят столько же), да и кантиусы от ASW стоят точно эту сумму.
Так что вторая половина марта будет насыщенной, оставайтесь на нашей волне!
Комментарии, пожелания, возможные предложения по измерениям-доработкам, а также спонсорские пожертвования принимаются здесь.
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Сейчас обсуждают